Detrás del velo

Religión, moda y la latina

Por Felipe Agredano

Desde los sombreros de la época victoriana hasta los velos contemporáneos, la evolución histórica transnacional de los velos femeninos refleja la moda y la crea. “El cubrirse la cabeza religiosamente no se considera moda, pero lo es y lo ha sido durante siglos”, observó recientemente una amiga mía.  Quiero echar un vistazo a cómo esta moda (en particular los velos) ha evolucionado hasta convertirse en una industria multimillonaria, que incluye diseño, producción, distribución, marketing y comercio internacional.

Crucita Gaitán, Comercio Internacional y Moda de Iglesia

En su juventud, Crucita Gaitán, hija de los primeros evangélicos de Nicaragua, surgió como una prolífica escritora para El heraldo Apostolico, cubriendo eventos de la iglesia nacional. Con el apoyo de Leonardo Sepúlveda, supervisor para América Latina, Crucita se casó con Lorenzo Salazar, un joven misionero mexicano-estadounidense de Estados Unidos. Ella lo acompañó al este de Los Ángeles, donde su experiencia en la industria textil centroamericana, incluida la costura, la comercialización y la inversión en velos latinoamericanos al por mayor o sevillanas católicas posteriores al Vaticano II, resultó valiosa.

Durante una convención evangélica, Lorenzo, presidente general de la Asamblea Apostólica, le impidió negociar debido a preocupaciones sobre conflictos de intereses con su cargo. Sin inmutarse, Crucita utilizó sus habilidades empresariales para comprar acciones sobrantes del Vaticano II a bajo precio y revenderlas a través de su extensa red internacional en los Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. Desde su habitación de hotel durante la convención, distribuyó acciones adquiridas de un contacto formidable: un antiguo empleador judío en Los Ángeles. Sin embargo, finalmente encontró un proveedor español. Durante casi dos décadas, compitió competentemente con productores locales e internacionales en Los Mochis, Sinaloa, México y zonas vecinas, comercializando velos tejidos a mano.

Al igual que las devotas mujeres cristianas, judías y musulmanas, las latinas apostólicas se adhieren a una estricta interpretación patriarcal de las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto, como se afirma en 1 Corintios 11:3 y 5 (versión Reina de Valera): “3 Pero quiero que sepáis, que la cabeza de todo hombre es Cristo; y la cabeza de la mujer es el hombre; y la cabeza de Cristo es Dios. 5 pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza; porque toda ella es como si estuviera rapada.

Sin embargo, las Apostólicas Latinas adoptan un enfoque especial ante esta práctica de conformidad.

Usando su ingenio y perspicacia para los negocios, navegan y desafían las estructuras cis-heteropatriarcales que las oprimen, creando su propia forma de feminismo a través del poder, la piedad y la santidad. El velo, si bien es una prenda religiosa, se ha convertido en un bien comercializado y sirve como accesorio de moda que los conecta a través de fronteras.

La moda y la religión de Romana Carbajal de Valenzuela a principios del siglo XX

En 1906, el Renacimiento de la Calle Azusa en Los Ángeles, que los historiadores religiosos reconocen como el impulso mundial para el pentecostalismo, impactó a personas de todo el mundo. En 1912, Romana Carbajal de Valenzuela era una de esas conversas y viajó a México en 1914 para difundir el mensaje pentecostal. La única fotografía existente de Romana la muestra con una flor en el cabello, lo que marca un ejemplo temprano de moda apostólica. Su peinado ajustado refleja la segunda época victoriana, que se diferenciaba de la primera por favorecer un cabello más estructurado. A menudo vestía un conjunto de dos piezas con un abrigo estilo bolero, típico de la estética del segundo período victoriano, que enfatizaba un bullicio más pequeño en comparación con el bullicio más grande del primer período. El dobladillo del vestido toca el suelo y en la foto del interior no se ve ninguna cubierta para la cabeza, aunque se usaban cubiertas para la cabeza al aire libre durante la época victoriana. El estilo de su vestido sugiere que data alrededor de 1906, con un posible retraso en la moda de cinco a diez años debido a los tiempos de viaje o la modestia pentecostal. Romana probablemente pertenecía a la clase media alta, dada su proximidad a vivir cerca del centro de la ciudad de Villaldama, Chihuahua, así como su prominencia en la iglesia congregacional.

Carmen Torres: la moda de una mujer trabajadora de la iglesia

En la década de 1920, se fotografía a Jesús y Carmen Torres, con Jesús con pañuelo y tirantes. Una década después de 1906, el dobladillo del vestido de Carmen se había elevado por encima de los tobillos y sus mangas ahora eran cortas, reemplazando las largas mangas victorianas que llevaba Romana Carbajal. En una fotografía de 1927 con su hija Virginia, Carmen se parece a un personaje de “Buster Brown”. Durante la misma década, se establecieron dos nuevas denominaciones unitarias/unitarias apostólicas: La Luz del Mundo (1926) y la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual (1926), ambas influenciadas indirectamente por la obra de Romana Carbajal.

 

Coro Juvenil

En 1928, el primer coro juvenil en San Bernardino, California, incluía mujeres jóvenes (que para un observador contemporáneo podrían parecer monjas) usando velos o turbantes modernos y translúcidos. Las mujeres mayores seculares a menudo usaban joyas importantes y mucho maquillaje, mientras que las mujeres jóvenes preocupadas por la moda imitaban estilos populares. Hombres vestidos con trajes de dos y tres piezas, adoptando una apariencia de dandi. En una fotografía de 1929 se puede ver el largo de los dobladillos de los vestidos de las mujeres y sus tocados.

Moda de actuación de la iglesia de Guadalupe Lara

Una fotografía de 1931 muestra que los dobladillos de los vestidos han subido hasta la mitad de la pantorrilla, un cambio significativo con respecto a los vestidos hasta el suelo de la época victoriana usados ​​por Romana Carbajal en 1906. Las faldas ahora tenían forma de campana y eran anchas, lo que permitía un mayor movimiento del cuerpo, contrastando con los diseños victorianos más sueltos que también se adaptaban al movimiento de las mujeres obreras.

Las mujeres del Coro Unido de San Bernardino, California, usan tocados de turbante o sombreros tipo pastillero con velos fascinadores a juego. Este estilo de uniforme refleja la moda popular de la época, influenciado por temas otomanos, persas y de las mil y una noches, y presenta la tendencia de las cejas árabes. En la década de 1930, los velos se usaban típicamente en el exterior y los sombreros en el interior, lo que plantea dudas sobre si se trata de una declaración de moda o una práctica religiosa. En 1933, el Coro de Los Ángeles del pastor Guadalupe Lara también usa vestimenta de actuación, con las mujeres luciendo lazos a juego para una apariencia uniforme, mientras que los hombres se visten con sus mejores galas dominicales. En 1935, el velo se había convertido en un hábito o corona, y las mujeres mayores o de alto rango usaban sombreros para indicar su estatus socioeconómico.

Antonio Nava sobre guitarras y Velo Moda para los pobres

En 1946, la Iglesia del Dios Vivo, el Buen Pastor, se separó de La Luz del Mundo (LLDM), fundada en 1926. Durante una convención de la iglesia en 1943 en Mission, Texas, el patriarca Antonio Nava comentó que “Para los pobres, la guitarra”. Es más práctico y accesible que el piano. Del mismo modo, los velos eran más económicos y prácticos en comparación con los sombreros, lo que los hacía más adecuados para mujeres de menores recursos. En 1949, los velos se habían vuelto más elaborados y tejidos a mano, señalando estatus y al mismo tiempo permaneciendo accesibles a un grupo más amplio.

El diseño francés de Christian Dior y la moda apostólica latina estadounidense

Un servicio religioso infantil del distrito muestra el estilo de corte recto antes del rediseño de Christian Dior, que introdujo una cintura y caderas más pronunciadas, acentuando el busto. La moda masculina también evolucionó después de la Segunda Guerra Mundial, con trajes cruzados con más botones y materiales, lo que refleja un mayor gasto durante la era Pachuco de principios de la década de 1940. Los pachucos eran en su mayoría jóvenes de color latinos, negros y filipinos vestidos con prendas distintivas de Zoot Suit confeccionadas con exceso de material. Los pachucas resistieron abiertamente la propaganda del “esfuerzo de guerra” del complejo militar, se rebelaron desafiantemente contra las normas de la moda estadounidense y rechazaron asertivamente el esfuerzo de “todos por la guerra” con una demostración pública de moda. De manera igualmente desafiante, la moda de Pachuca fue pionera en pantalones de mujer drapeados de manera similar con blusas de traje largas cruzadas como los hombres de Pachuco. Sin embargo, llevaban un característico lápiz labial oscuro, un delineador de labios marcado y cejas pronunciadas, un rechazo a las normas culturales estadounidenses. Las pachucas fueron acusadas además de varoniles, amachadas y hociconas y consideradas mujeres sexualmente promiscuas.
Las normas culturales urbanas de los jóvenes de color llevaron a los marineros blancos que regresaban de luchar contra extranjeros en el extranjero a atacar y diferenciar a los jóvenes de color estadounidenses en casa. Después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres estadounidenses comenzaron a usar trajes, con una mujer en el centro del frente en una foto luciendo un sombrero, guantes y zapatos abiertos a juego, lo que indica su estatus socioeconómico. Las mujeres de clase trabajadora al fondo van vestidas con sencillos vestidos de casa. Todos adoptan el nuevo estilo de la época inspirado en Dior, con una cintura pronunciada y un dobladillo de falda más amplio. Los sombreros grandes, a menudo traslúcidos o transparentes, son un elemento clave de la moda de 1954.

 

En la década de 1960, en Phoenix, Arizona, el velo y el sombrero apostólicos comenzaron a desaparecer. En 1966, el sombrero de Ester Valdez significaba estatus socioeconómico.
Por el contrario, el crecimiento de la iglesia, al igual que la mayor presencia de los EE.UU. en todo el mundo, las latinas/os estadounidenses ampliaron las “misiones” en México, Centroamérica y América Latina, lo que llevó al surgimiento del primera misionera soltera del movimiento apostólico, un joven Egla López, que parte del este de Los Ángeles y viaja a Costa Rica, Nicaragua y Panamá, luciendo un velo, no un sombrero. Simple, pero significativo, el velo se vuelve práctico para viajar, más barato de producir y más accesible para las mujeres obreras con presupuestos modestos. En 1968, con un mayor internacionalismo y trabajo misionero global, las chicanas católicas adoptaron las tradicionales sevillanas, aunque producidas en masa, hechas de fibras polisintéticas de la época, parecidas al nuevo velo apostólico para cubrir la cabeza, que es aún más barato y más fácil de hacer en casa o en casa. Importación desde México y Latinoamérica.

Esto plantea preguntas más profundas sobre si los Apostólicos Latinos/x han abandonado y abandonado por completo la “Iglesia Madre”, junto con las tradiciones y raíces culturales de la moda, o si solo han reinventado y transmodernizado el drag católico. En el movimiento pentecostal-apostólico algunos debaten silenciosamente dónde trazar la línea entre la aculturación en “prácticas estadounidenses aculturadas con visión de futuro” y lo que parece seguir arrastrándolos principalmente hacia su patológico residuo católico de opresión y largo sufrimiento. Miembros destacados sostienen que el velo son los viejos y duraderos vestigios del catolicismo tradicional que viven en una “nueva” forma.  Mi curiosidad en la universidad era cómo mis compañeras apostólicas altamente educadas sucumbieron a la sumisión religiosa cis-heteropatriarcal de un velo católico retrógrado de la vieja escuela anterior al Vaticano II.  Como feministas, derribar el cis-heteropatriarcado: “¿Por qué no quemamos velos en señal de protesta?” Yo también estaba saliendo de las cenizas de mi armario de oración pentecostal a la luz maravillosa y fabulosa. Ésta era mi pregunta candente sobre la libertad y la “liberación en el espíritu”.

Al igual que Crucita, las mujeres apostólicas habían creado una habitación propia, con actos guerrilleros de desafío mujerista, ya que a menudo compraban y vendían sus velos en la privacidad de los baños públicos durante la mayoría de las conferencias de la iglesia. Las vendedoras de velos se resistieron a las formalidades comercializando los espacios privados, lejos del cis-heteropatriarcado público centrado en los hombres de los recaudadores de impuestos de la iglesia. Serían los hombres quienes decidirían. Por lo general, son los hombres quienes también designan las áreas de mercado “oficiales”, cobrando honorarios por los puestos comerciales de velos para vender en el templo o negociando los bienes raíces del piso de la convención, mientras se realizan las ventas de mujer a mujer. en una habitación propia o en el baño lejos de los hombres.

La publicación de 1967, “El Mensajero Apostólico”, continúa destacando los cambios en los tocados y los peinados. En esta década, los velos se peinan planos en la parte delantera, lo que hace que caigan en la parte posterior, en contraste con los grandes peinados típicos de la década de 1960. Las mujeres jóvenes siguen la tendencia del peinado voluminoso “abultado”, visto durante el Primer Congreso de Mujeres. La publicación también refleja una preocupación por la separación de género pentecostal, con las mujeres a la izquierda y los hombres a la derecha. El color del velo denotaba estatus: las mujeres solteras vestían de blanco, mientras que las casadas vestían de negro, lo que marcaba el género y la identidad sexual. Debido a que la cultura apostólica latina prohíbe el uso de joyas ostentosas, incluidos anillos de boda, por lo tanto, el color del velo actúa como una moda codificada para enviar un mensaje sobre la identidad sexual, como lo discutieron los hombres en las convenciones ministeriales. A principios de la década de 1930, el blanco significaba pureza y mujeres castas y virginales, y el negro estaba reservado para las mujeres casadas y conyugales y denotaba lo opuesto o la impureza, que no era un tema de discusión.

 

La Mini, la revolución sexual y la moda apostólica La Flor Azul

El movimiento apostólico de finales de los años 1960 y principios de los años 1970 se dividió por diferencias teológicas, expresión espiritual y vestimenta femenina. El obispo Maximiliano Lozano, tío materno de La Iglesia Universal de Jesucristo, México A.R. (IUJM), surge junto con otros creyentes apostólicos no conformistas en México y Estados Unidos, proponiendo velos “reales” en lugar de velos para las mujeres. Estos velos, inicialmente de un solo color y luego multicolor, están diseñados para ser opacos y no transparentes.

Además, durante la revolución sexual, los vestidos tendieron a usar minifaldas, y también aumentaron las faldas apostólicas, algunas terminando unos centímetros por encima de la rodilla. Los velos apostólicos se encogen y se vuelven más transparentes, aunque las mujeres mayores conservan las faldas largas y el cabello. En 1971, Noni Flores lució un pequeño peinado de colmena con un velo pequeño o sin velo. El proyecto Flor Azul de 1972, marcado por la “marcha del centavo”, un evento cultural apostólico efectista para contribuir a la iglesia, refleja una tendencia social más amplia hacia el minimalismo y la minifalda.

Durante la década de 1980, el cabello se vuelve más voluminoso mientras que los velos se encogen al “tamaño de una tortilla de maíz o harina”. Los avances tecnológicos y la fabricación refinada hacen que los velos sean aún más pequeños y transparentes. Además, como se retrata en “This Golden State – Part One: Delano”, de Luis Alfaro, ganador de la beca MacArthur Genius, la posición recatada del velo, pero el cambio sutil de la parte delantera a la parte trasera de la cabeza.

Identidad vs. Uniformidad

Entre los movimientos apostólicos unitarios —La Iglesia Cristiana Espiritual de México (ICEM, 1926), La Luz del Mundo (LLDM, 1926) y El Buen Pastor (EBP, 1946)—, tradicionalmente se les han asignado a las mujeres roles limitados, se las ha entrenado en la subordinación y la pasividad, como lo señala Sylvia Marcos en El abuso sexual como rito religioso. En contraste, denominaciones como la Asamblea Apostólica, la Iglesia Apostólica y la Iglesia Universal de Jesucristo exhiben identidades más individualistas y creativas. Estos grupos muestran una mayor variedad en el tamaño, color, material y moda de sus velos, cobertores, gorras, sombreros, bonetes, bufandas y otros cobertores, lo que refleja diversas influencias históricas, socioeconómicas y geográficas. Este individualismo contrasta con la uniformidad observada en la ICEM, la LLDM y la EBP, donde el material, el tamaño y el estilo de los cobertores están más estandarizados y son menos variados.

“Igualdad”

Es la mujer Inferior al hombre? No…

Es la mujer superior al hombre? No…

Es la mujer igual “en todo” al Hombre? Tampoco

Entonces que es la mujer? Distincta al Hombre

Toda mujer tiene un ministerio

La mujer es una enigma para el hombre

Se puede comprender a la mujer?

La mujer no fue hecha para ser comprendida sino para ser amada.

El matrimonio es la relacion entre un hombre y una mujer en la que la indenpendencia es igual,

La dependencia mutua

Y la obligacion de la igualdad en la correspondencia, la reprocidad.

El marido es: “La cabeza de la familia” y la mujer “la reina del hogar.

 
– Historia de la Confederacion National de Sociedades Femeniles Dorcas

Descubriendo el velo

Ada María Isasi-Díaz, teóloga y autora de Womanist Theology y coautora de En la lucha señala que aunque las mujeres constituyen la mayoría de los miembros de la iglesia, a menudo son excluidas de los procesos de toma de decisiones. Las mujeres latinas en los Estados Unidos, conscientes de cómo el sexismo, el prejuicio étnico y la opresión económica afectan sus vidas, usan el término Mujerista para describirse a sí mismas y a su teología, que refleja su lucha por la liberación de varias formas de subyugación. Las Mujeristas Apostólicas Pentecostales, a pesar de enfrentar limitaciones dentro de la iglesia, han creado su propio espacio empresarial a través del trabajo religioso, económico y cultural. Transforman la opresión cis-heteropatriarcal en oportunidades estilizadas utilizando la moda, el diseño, los materiales, los colores, la producción, el marketing, la distribución, la creación de empleos y el comercio internacional, para mantenerse a sí mismas, sostener a sus familias y dar color a sus comunidades religiosas con diversos y muy estilizados tocados. Las mujeres apostólicas latinas que utilizan la moda expresan su unidad y acuerdo teológico, se posicionan en desacuerdos, comunican normas de género, tienen un estatus sexual codificado por colores, han abordado la cultura, la clase y otras complejidades socioeconómicas mediante el uso de diseños codificados y otros mensajes en todo el mundo.

Felipe Agredano, MTS ‘97, es un ex estudiante en prácticas de DRCLAS que forma parte del Consejo Asesor de Alumnos de Divinidad de Harvard y es profesor universitario en la Ciudad de Los Ángeles. Ha colaborado con CNN Español, The Harvard Gazette, The Harvard Crimson, KTLA, La Opinión, LA Times, Mundo Fox, NBC/Telemundo, New York Times, PBS, Power106, TNT y Univision.