Costuras do passado

O enigma e o vestir de uma dama afro-brasileira

Por Hanayrá Negreiros

Escrever este texto foi um desafio significativo e importante para mim, como mulher negra brasileira e acadêmica, acostumada a uma escrita impessoal. Reconsiderar essa abordagem me levou a mergulhar mais fundo em minhas indagações e pesquisas, especialmente ao revisitar um texto que escrevi há mais de três anos. Vinda de uma família com uma avó costureira e que sempre valorizou a moda e o vestir, essa experiência permitiu que minha voz pessoal se conectasse com as narrativas que estudo, reconhecendo-me também nas imagens e nas mulheres nelas apresentadas.

As ideias centrais deste texto começaram a ganhar forma e vida em 2021, quando foram esboçadas e publicadas no website da Revista ZUM de fotografia, do Instituto Moreira Salles. No entanto, os argumentos, as referências e os caminhos aqui traçados são frutos de uma jornada que teve início em 2015, quando comecei a me aprofundar nos estudos de mestrado em Ciência da Religião na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Há quase 10 anos venho costurando essa investigação sobre as fotografias do século 19 e o vestir das mulheres negras brasileiras, em uma pesquisa que considero porosa e viva. Esta pesquisa se alimenta de olhares multidisciplinares, por vezes tocados pela minha própria afetividade, abrindo-se à mudança de perspectiva e sendo permeada pelas minhas memórias afro-atlânticas, que ecoam em diáspora e ressoam em cada descoberta.

Mulher negra da Bahia, de Marc Ferrez, Bahia, c. 1885. Coleção Gilberto Ferrez / Acervo IMS

Quando vi a imagem acima pela primeira vez, uma pergunta me atravessou a mente: o que pensaria essa jovem tão bela? Era 2014, e eu assistia às aulas de Renato Araújo, pesquisador, curador e professor dedicado às artes africanas e afro-brasileiras. As aulas nos convidavam a explorar o rico histórico de estéticas e os contextos culturais das joias africanas, um tema ainda pouco desvendado aqui no Brasil. Entre tantos elementos fascinantes, o que mais me cativou foi a exuberância das joias e dos ornamentos que adornavam essa mulher. Mas o que realmente me intrigou foi saber que esse registro foi feito por volta de 1885, ainda no período imperial, antes mesmo da abolição da escravatura.

De alguma forma aquela mulher, adornada com tantos elementos, desafiou a antiga ideia de que faltavam referências negras para se estudar moda no Brasil. Durante muito tempo, registros iconográficos que incluíam pessoas negras eram quase exclusivamente associados à escravidão. É importante destacar que nosso país ainda está apenas começando a dar os primeiros passos em direção a um campo de estudos mais plural, tardando a se interessar por outras culturas e modos de vestir que se afastam da visão eurocêntrica.

Fiquei intrigada com essa imagem por muito tempo (e ainda permaneço). Encaro-a como um enigma, o que me levou a uma busca para descobrir quem poderia ter sido essa mulher, sua idade, sua origem, seus sonhos. Este ensaio, de maneira inicial e curiosa, avança e retrocede no tempo, propondo-se a investigar as histórias do vestir que envolvem essa imagem e essa mulher.

O enigma e as imagens

O enigma que este artigo sugere está intimamente ligado à identidade da mulher retratada. Qual seria o seu nome? Onde vivia? O que a teria levado ao estúdio de Marc Ferrez, o autor da imagem? Um olhar atento ao vestir dessa jovem nos convida a refletir sobre as complexas relações cotidianas, de poder, comércio e trabalho feminino e negro nos tempos coloniais e imperiais, elevando o estudo de roupas e adornos a reveladores dispositivos das muitas histórias das mulheres brasileiras e seus universos, tanto pessoais quanto coletivos.

Vejo fotografias como essas, preservadas em acervos que remontam aos períodos coloniais, como documentos que nos instigam a expandir as narrativas historiográficas. Elas abrem novas possibilidades para entender as experiências negras no Brasil. Ao tentar escapar das narrativas onipresentes da escravidão, ouso imaginar que essa jovem poderia ser uma dama comerciante, buscando na fotografia da época uma forma de registrar a prosperidade conquistada por suas atividades comerciais, quem sabe desejando ser retratada com suas melhores roupas e adornos.

Arrisco a pensar que, ao participarem da fotografia não apenas com seus corpos, mas também com suas visualidades, essas mulheres se tornaram cocriadoras desses registros, alterando, de forma silenciosa, a dinâmica entre retratada e fotógrafo. Com os artifícios do vestir, elas também negociavam suas imagens registradas. Sabemos da mise-en-scène elaborada nos estúdios fotográficos, da necessidade de peças específicas de vestuário e mobiliário para compor a imagem ideal e comercializável da mulher negra daquela época. No entanto, suponho que ao prepararem suas roupas e adornos nos momentos que precediam esses registros, essas mulheres participaram ativamente na construção da imagem, mesmo que seus nomes e identidades tenham sido, em grande parte, apagados.

Modas de mulheres negras na Bahia oitocentista

Na imagem de Ferrez, a Mulher Negra da Bahia, tal como cantada pelo baiano Dorival Caymmi em O que é que a Baiana tem? exibe um turbante elegante, feito de um tecido levemente brilhante, adornado com o que parece ser um fino bordado em renda branca. Esse detalhe se assemelha a uma dobradura intricada, dando o toque final à peça. O colo da mulher é coberto por uma blusa alvíssima, cuidadosamente bordada, que destaca suas joias, algumas delas religiosas, como o crucifixo que pende de seu pescoço.

Ao relacionar o vestir da moça da foto com as religiosidades afrocatólicas, reflito sobre a permanência histórica desse traje. Conhecido como traje de crioula ou traje de baiana, essas composições vestimentares ainda hoje resistem nos vestires femininos dos terreiros de religiosidades de matrizes africanas, como o candomblé, que cultua deuses africanos e nas irmandades de origem católica. Um exemplo é a Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, uma confraria composta por mulheres negras que, desde o século 19, se encontra no Recôncavo Baiano, na cidade de Cachoeira.

Além dos outros adornos, como os pequenos brincos que combinam com os pares de pulseiras e os muitos anéis, não posso deixar de notar o que ela carrega à cintura: uma reluzente penca de balangandãs, famosa ‘joia-amuleto’ composta por uma estrutura maior, chamada de nave, que abriga variados tipos de berloques. Lembro-me da onomatopeia ‘balangandã, barangandan, berenguendem’, apresentada pelo professor Renato em uma aula que marcou meu primeiro encontro com essa imagem. O som evoca o tilintar dos muitos penduricalhos que mulheres como ela usavam: seus símbolos de poder, riqueza e religiosidade; pois além de adornar, a joia também protegia sua portadora.

Sua indumentária é completada por uma ampla saia rodada, feita de tecido estruturado e finalizada por um pano da costa que repousa cuidadosamente no encosto da cadeira. Esse importante item, que ainda hoje compõe alguns vestires africanos e afro-brasileiros, foi difundido por mulheres africanas, especialmente aquelas com ligações étnicas e comerciais com a chamada Costa da África, uma região que atualmente abrange países como Cabo Verde, Gana, Benin e Nigéria.

 Uma só mulher, alguns registros

Continuando a investigação no acervo do Instituto Moreira Salles, deparei-me com mais uma imagem da mesma mulher, o que reforça a suspeita de ela ter sido uma modelo bastante requisitada pelos fotógrafos da época. Minha imaginação me leva a pensar em uma mulher que, talvez, tenha vivido em condições de liberdade e encontrado nos estúdios fotográficos uma forma de sustento, posando para retratos destinados à circulação das imagens criadas no Brasil escravista. Essa possibilidade ganha força ao considerar os estudos de Sandra Koutsoukos, em Negros no estúdio do fotógrafo, onde ela aponta que pessoas negras, de fato, podiam exercer o trabalho de modelo, embora muitas vezes recebessem pouco ou, em algumas ocasiões, nada como remuneração.

Mulheres negras da Bahia, de Marc Ferrez, Bahia, c. 1885. Coleção Gilberto Ferrez / Acervo IMS

Na imagem acima a personagem principal deste enigma aparece pareada com outra foto em que uma mulher negra carrega uma criança em um pano da costa, enquanto leva na cabeça uma gamela com bananas apoiada em um turbante, à moda das quitandeiras que trabalhavam nas ruas dos principais centros urbanos da época. Mulheres que, segundo a historiadora Cecilia Soares, eram importantíssimas para a vida urbana ao articular política e comércio de diversas maneiras. Dessa vez, a mulher que se repete nas imagens aparece vestida de maneira semelhante à primeira foto, mudando apenas as texturas e cores do tecido de sua saia, que parece ser feita em tecido plissado, ornando com o pano da costa também escuro e levemente brilhoso. O turbante que adorna a sua cabeça parece o mesmo da primeira imagem. Poderiam as imagens terem sido feitas no mesmo dia?

Creoula, cartão postal de Rodolpho Lindemann, Bahia, c. 1880-1900. Acervo Fundação Gregório de Mattos.

Extrapolando os limites do acervo de fotografias da primeira instituição e realizando buscas na internet sobre mulheres negras na Bahia do século 19, consegui encontrar, através da pesquisa de Isis Freitas dos Santos, intitulada Gosta dessa baiana?: crioulas e outras baianas nos cartões postais de Lindemann (1880-1920), mais um registro da mulher em questão, desta vez atribuído ao fotógrafo alemão Rodolpho Lindemann. Neste caso, a mesma mulher, talvez um pouco mais jovem, é agora apresentada como J. Creoula.

Os acervos fotográficos e os estudos de uma moda afro-brasileira

Pouco se sabe sobre a mulher retratada. O ato de registrar pessoas negras em estúdios fotográficos, em diversos contextos, muitas vezes as representando de maneira estereotipada em seus ofícios cotidianos, não apenas cristalizava a imagem de uma terra escravista, porém cordial, como também ‘vendia’, através das narrativas visuais produzidas, o imaginário de um paraíso tropical. Esse processo acabava por retirar a humanidade e a subjetividade das pessoas ali retratadas. Um reflexo disso é que, na maioria dos registros, seja na Bahia ou em outras províncias brasileiras, não era costume documentar os nomes das pessoas fotografadas, o que torna extremamente difícil resgatar suas memórias e identidades.

Compreende-se que a fotografia, enquanto linguagem, nunca esteve no campo da neutralidade. Esse meio teve um papel crucial na produção e disseminação de imagens de um território cheio de paradoxos, ansioso por compartilhar os progressos urbanísticos e tecnológicos do último país das Américas a abolir a escravidão, em um tardio 1888, através das lentes de fotógrafos como Ferrez. Atualmente, repensar de maneira crítica o papel dos acervos de imagens como essas e elaborar novas narrativas a partir desses registros tem me permitido, não apenas de forma urgente e necessária, mas também valiosa, entender alguns dos meandros do tecido social brasileiro escravista. Além disso, essa reflexão me permite estudar a história da moda através desses retratos, revelando uma moda afro-brasileira, diga-se de passagem.

Alçar essas imagens a documentos relevantes para refletir sobre a moda abre um caminho promissor para costurarmos novas histórias do vestir no Brasil e de mulheres negras na América Latina. Ao descentralizar o olhar das narrativas europeias e coloniais, podemos começar a reconhecer as modas e costumes dessas mulheres como sofisticados códigos estéticos africanos e afro-brasileiros, que se desenvolveram e continuam a se transformar ao longo dos tempos, compondo o que Carol Tulloch chama de narrativas de estilo da diáspora africana.

Mais de 130 anos após a realização das fotografias escolhidas para este ensaio, algumas das minhas perguntas foram respondidas através do estudo da moda e do vestir da moça retratada, mas outras indagações ainda persistem. A pergunta inicial permanece: quem seria essa mulher chiquérrima?

Hanayrá Negreiros é curadora de moda e doutoranda em História pela PUC-SP. Ela se dedica a explorar as histórias do vestir da diáspora africana no Brasil. Atuou como Curadora-Adjunta de Moda no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) e como Curadora-interlocutora na State of Fashion Biennale 2024.