From Vendedor to Fashion Designer
Korean immigrants in Latin America are shaping and developing fashion economies there. Upon arrival, Korean immigrants to Argentina and Brazil may have been lonely, isolated and confused, experiencing physical and cultural distance from their homeland. But the textile industry swiftly became a vital part of Korean diasporic identity and belonging.
Since 1963, about 200,000 Koreans have migrated to Latin American countries. These immigrants were from the middle class, leaving Korea because of political and economic instability in the aftermath of the Korean War. Korea sent its first emigrant groups to Brazil in 1962, to Bolivia in 1964, and to Argentina and Paraguay in 1965, to address its population explosion and the country’s high unemployment rate and poverty, and to garner foreign exchange.
Korea was producing more professionals, managers and entrepreneurs than it could absorb within its limited land space and lack of natural resources, pushing the government to relocate its surplus population to Brazil and Argentina, which welcomed these immigrants for an agricultural “group settlement.” However, this “group settlement” was not successful, and immigrants began to concentrate in large cities such as São Paulo and Buenos Aires. There, they first peddled what they had brought, selling goods purchased at every port where their vessels had docked. Later, running out of goods to sell, they started to produce clothes, disassembling and using newly purchased clothes as templates to learn about local aesthetics and design. This activity developed into small sewing and apparel-making shops.
Following this trend, Korean immigrants in the 1970s and 1980s brought capital, sewing and knitting machines, knowledge, experience, and skills in garment making, and their networks grew in the home country, connecting skilled tailors, clothing and textile storeowners, and garment factory owners. Vertical and horizontal integration in the Korean apparel industry, in both Argentina and Brazil, helped Korean clothing manufacturers become competitive. Gradually, Koreans in Brazil and Argentina replaced Jewish immigrants, who had initially subcontracted their sewing work to Korean immigrants. In 2001, about nine out of every ten Koreans residing in Brazil worked in some part of the apparel industry.
Koreans controlled an estimated 60 percent of the garment industry and occupied 17 percent of Brazil’s textile industry as retailers, wholesalers and manufacturers. By 2004, Korean merchants led the Brazilian clothing industry, and accounted for 40 percent of its clothing production. In 2001, in Argentina, more than 80 percent of Koreans involved in clothing manufacturing comprised slightly less than half of the entire clothing industry, or half of the market goods.
The textile industry has played an important role in many countries’ modern development, including Korea’s, until supplemented by electronics and later by service and post-industrial sectors. Until the 1980s, Korea was one of the largest textile-exporting Asian countries to the United States. The involvement of the diaspora in these industries was a natural fit.
Korean wholesale shop in Brazil
Brazil
When Koreans arrived to Brazil, they lived on whatever money they had brought with them. When they moved to São Paulo, some became peddlers (vendedores), clothes vendors or shoe repairers. Vende (abbreviation for vendedor) covers many kinds of work, from selling clothes by going door-to-door to taking orders after showing samples to wholesalers and retailers. Sales of Korean clothing expanded because of their better quality and reasonable prices, though Korean clothes in Brazil were almost ten times more expensive than in Korea. By 1968, Koreans started to manufacture women’s apparel.
Early Korean immigrants already included clothing manufacturers. Susan Kim, a North Korean businessman who immigrated to Brazil in 1964 discovering a demand for clothing manufacturing. He brought equipment from Korea and designed a type of nylon jacket which became a big hit among Brazilians. Kim’s business was the beginning of the clothing manufacturing industry in Brazil.
ACEA at Av. Avellaneda
By the early 1970s, most Koreans had moved to São Paulo, in the vicinity of Glicerio and Conde de Sarzedas. While this area provided cheap rent and accessible transportation, as well as stores with Asian products, the neighborhood soon became ghettoized. By 1972, better economic conditions allowed Koreans to relocate residentially to Aclimação and establish new businesses in Mooca, Bras and eventually Bom Retiro—the center of Brazil’s garment district still known as Koreatown.
In Kathryne Cho’s study of Korean immigrants in Brazil, Wongyu Lee, the owner of Nabirang (now Collins) Confecção, recalls, “My wife and I worked at home…For five to six months; we didn’t even go to the market. We barely ate. Most of the times, we worked as a group with other families and they’d feed us. We worked more than sixteen hours per day…including Saturdays” (The Korean Brazilians, 1999:21). Lee went from making two to three pieces of clothing at a time to producing 50 to 70,000 per month, about 2,000 pieces daily. Selling up to 150 pieces per day, at five to ten dollars apiece, in 1999 he successfully built an enterprise that was generating US$6 million annually, of which about 10 to 15 percent was net profit. As of 2012, his children—one a fashion designer and the other a marketing lawyer–took over his business, opening their 100th retail establishment and their first wholesale business.
About 2,000 Korean-owned business establishments flourish in the Bom Retiro and Bras districts of São Paulo. Bom Retiro creates fashion trends within Latin America’s high fashion market. Bras is three times larger than Bom Retiro but displays low-price clothing in high volume. According to journalist and writer Yoo Na Kim, whom I met over churrascaria (barbecue in Portuguese) in Higienópolis, as of 2008, one out of every seven shops in Bom Retiro belong to Koreans. There are 1,200 shops in this neighborhood: 1,000 are manufacturers and 840 are controlled by Korean families who offer more professional and higher quality services compared to two decades ago. Koreans in the Bom Retiro suburb supplying shops throughout Brazil are leaders in the wholesale clothing industry, generating approximately 30,000 direct and 20,000 indirect jobs. On average, each brand creates six new styles every day, each manufacturer producing 20,000 pieces of clothing monthly. Beyond detecting global trends, the Korean/Brazilian stylists and designers have to “tropicalize” in order to satisfy Brazilian demand. As of 2008, one out of every three garments produced in Brazil has passed through the hands of Korean immigrants.
Argentina
Upon arriving in Argentina, Korean immigrants were initially housed in emergency refugee shelters. Many Koreans also lived in a neighborhood called “Little Seoul,” or “No. 109 village” (paekkucho’n), a barrio in Flores that offered low-cost housing and hired cheap immigrant labor. There they specialized in small-scale sewing, clothing sales and other trades, much like the Jewish immigrants before them.
As in Brazil, early immigrants included clothing manufacturers. It was Hwa-sun Cho who first brought a knitting and sewing machine with her in 1965. She and her husband began a knitting business in 1967. Cho passed on basic knitting skills and later she taught basic sewing and more intricate clothing-making skills.
In 1966, Jong-oh Lee, a wealthy textile industrialist from South Korea who had re-migrated from Paraguay, brought over the Jacquard loom (a mechanical loom which simplified the process of manufacturing textiles with complex patterns such as brocade, damask and matelassé), the yoko (“horizontally” in Japanese) knitting machine, overlocking machine and other sewing machines, as well as several technicians, operators of the yoko knitting machine. He first began using the yoko knitting machines t FW: story edits o finish piecework he received from a Jewish-owned factory, and in 1968, he began sewing work.
In 1972, Sang-lok Chae successfully produced and sold bathing suits under his own brand. The next year, Duk-yu Hong, previously the sales manager of a Jewish-owned sweater factory, produced and sold sweaters under his own brand. Other immigrants later followed suit. In 1976, some Korean merchants started to venture onto Once Street (the city’s textile business area), buying thread from Jews and Italians and selling the finished pieces to Jewish stores. Since 1978, several Korean immigrants have manufactured and sold clothes, initially to small retailers on the fringes of Buenos Aires.
In 1982, increasing numbers of Korean immigrants ventured out of the capital to run retail clothing stores in nearby provinces. They were able to purchase mostly women’s clothes from fellow Korean wholesalers in Once; however, the quality of these clothes was slightly below average and sold for only half to two thirds the price. An increasing number of Korean immigrant manufacturers also relocated to the high-quality clothing hub of Avellaneda—a previously Jewish residential neighborhood that had developed into clothing wholesaling district. The numbers increased visibly from 1986 to 1987, as Korean manufacturers transformed from suppliers of brands to makers of brands and owners of their own stores. These manufacturers organized as the Korean Merchant Association of Once in 1983 and in 1985 as the Korean Chamber of Commerce.
By 2001, Argentina housed 3,000 Korean-owned business establishments. In Buenos Aires alone, there were 600 Korean-owned wholesalers in Avellaneda; 380 retail and wholesale stores specializing in women’s clothing, cotton shirts, jeans and sweaters in Once; 600 retail stores in Flores; and 800 stores in other provinces such as Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Jujuy and Mendoza— every city had Korean retailers, who bought supplies from Buenos Aires.
Hak-jae Lee, the president of the Korean Clothing Manufacturers’ Association in Avellaneda, immigrated to Argentina in 1975. I met Mr. Lee at an asado party organized by his association. Lee states that as of 2001, almost one out of every ten Koreans make more than US$1 million. There are several dyeing companies and other specialty businesses engaged in the production of bags, zippers, buttons and labels; others in fabric production/selling, thread, embroidery and pressing, not to mention garment manufacturing. According to Lee, “Koreans revolutionized the clothing industry as price[s] went down and the quality of clothing improved….Koreans brought important machines and produced cheaply…Now thanks to us Koreans, things are cheap.”
The Argentine government began to encourage capital investment and allowed Koreans to immigrate with the condition that each person deposit US$30,000 (later increased to $100,000) in the Argentine National Bank (Banco de la Nación). As Kyung soo Chun wrote, after the Argentine and Korean governments’ official agreement on immigration, the 1985 Acto de Procedimiento, Korean immigrants flowed in, reaching approximately 20,000 between 1984 and 1986 (Discourse on Korean Culture V4, 1990).
Korean immigrants stumbled into sewing work to adapt to their new environment in South America, and this work led to trade and work in the textile industry—with many Koreans across Latin America now in clothing retailing and wholesaling. As they secured their place among the middle class in São Paulo and Buenos Aires, they were increasingly celebrated as immigrant nouveau riche.
While engaged in the entire spectrum of the textile industry—import/export trade, wholesaling, designing, marketing, retailing, and garment production—Korean immigrants monitor global fashion trends by traveling extensively to European countries and the United States (and now to South Korea and China) for fabric and trade shows.
Korean family members are integrated in their family businesses. Many work in the fashion industry or in fashion-design and marketing-related trades, while others attend top fashion design schools in Paris, London, Milan, Los Angeles and New York. Christina Moon, faculty at New York’s Parsons the New School for Design, observed that by 2000, 40 percent of her school were students from Asia, the vast majority from South Korea, including some from South American countries (Critical Sociology, 2014). Claudia, a graduate of the Fashion Institute of Design and Merchandising (FIDM), whom I interviewed in Los Angeles, is 25-years-old, married, and her husband runs a Taekwondo studio in Encino. She left Korea for Brazil at the age of three and now manages one of her parents’ wholesaling clothing stores that employs 25 to 30 people, both Latinos and Koreans, in managerial and designer positions, equally divided between men and women. Her language of preference is Portuguese, but she speaks both English and Korean at home: with her husband she speaks English, with her parents, Korean, with her brothers, Portuguese, and a combination of all three with her friends. Like Claudia’s family, there have been a number of Korean clothing manufacturers who re-migrated from South America since the 1990s, due to the severe economic and political problems that prevailed in South American countries. In terms of global Korean diaspora, thanks to the clothing manufacturing industry, the Korean immigrant communities have developed across the Americas.
De vendedores a diseñadores de moda
Inmigrantes coreanos en la industria de textiles sudamericanas
Por Kyeyoung Park
Los inmigrantes coreanos en América Latina están moldeando y desarrollando las economías de la moda allí. A sus llegadas, los inmigrantes coreanos a Argentina y Brasil pueden haber sido solitarios, aislados y confundidos, sufriendo por la distancia física y cultural de su patria. Pero, la industria textil muy rápidamente se convirtió en una parte vital de la identidad y pertenencia de la diáspora coreana.
Desde 1963, a cerca de 200 mil coreanos han migrado a los países latinoamericanos. Estos inmigrantes fueron de la clase media, que salieron de Corea por la inestabilidad política y económica tras la guerra de Corea. Corea mandó su primer grupo de emigrantes a Brasil en 1962, a Bolivia en 1964, y a Argentina y Paraguay en 1965, para abordar su explosión de populación y el alto índice de desempleo y pobreza del país, y para obtener un intercambio extranjero.
Corea estaba produciendo más profesionales, gerentes, y empresarios de que pudo absorber en su país por el límite de espacios y falta de recursos naturales, y presionó al gobierno a trasladar su populación excedente a Brasil y Argentina, donde les dieron la bienvenida a los inmigrantes como el “grupo de asentamiento” agrícola. Pero, este “grupo de asentamiento” no fue exitoso, y los inmigrantes comenzaron a concentrarse en las ciudades grandes como São Paulo y Buenos Aires. Allí, ellos primero vendieron puerta a puerta lo que trajeron de su país, vendiendo los bienes comprados en cada puerto donde los buques habían fondeado. Luego, una vez que habían agotado de bienes para vender, ellos comenzaron a producir ropas, desarmando y usando las ropas nuevas como plantillas para aprender sobre las estéticas y los diseños locales. Esta actividad se desarrolló en pequeñas tiendas de costura y fabricación de ropas.
Tras esta tendencia, los inmigrantes coreanos de los 1970 y 1980 trajeron capitales, las máquinas de coser y tejer, los conocimientos, las experiencias, y los dotes para la fabricación de prendas, y sus redes crecieron en su país natal, conectándose a los sastres expertos, los dueños de ropas y telas, y de las fábricas de ropas. La integración vertical y horizontal en la industria textil coreana, en Argentina y Brasil, ayudó a los fabricantes coreanos de ropas a ser competitivos. Poco a poco, los coreanos en Brasil y Argentina reemplazaron a los inmigrantes judíos, quienes inicialmente habían subcontratado sus trabajos de coser a los inmigrantes coreanos. En 2001, a cerca de nueve de cada diez coreanos que vivían en Brasil trabajaron en alguna parte de la industria de prendas.
Los coreanos controlaron a cerca de 60 por ciento de la industria de prendas y ocuparon 17 por ciento de la industria textil en Brasil como comerciantes minoristas y mayoristas, y fabricantes. Para el 2004, los comerciantes coreanos guiaron la industria de prendas en Brasil, y representaron el 40 por ciento de la producción de ropas. En 2001, en Argentina, más de 80 por ciento de los coreanos se involucraron en la fábrica de ropas, compuesto de un poco menos de la mitad de la industria entera de ropas, o la mitad de los bienes de mercado.
La industria textil ha tenido un rol importante en el desarrollo moderno en muchos países, incluyendo Corea, hasta que fue complementado por la electrónica y luego por los sectores de servicios y post-industriales. Hasta los años 80, Corea fue uno de los países asiáticos con mayores exportaciones de textil a los Estados Unidos. La participación de la diáspora en estas industrias fue un ajuste natural.
Brasil
Cuando los coreanos llegaron a Brasil, ellos vivieron con el dinero que trajeron con ellos. Cuando se mudaron a São Paulo, unos se hicieron vendedores de ropas o reparadores de zapatos. Vende (abreviación de vendedor) cubre muchas clases de trabajos, de vender ropas puerta a puerta a demonstrar muestras a los comerciantes mayoristas y minoristas. La venta de ropas coreanas aumentó por su calidad buena y precios razonables, aunque las ropas coreanas en Brasil fueron casi diez veces más baratas que en Corea. Hacia el 1968, los coreanos comenzaron a fabricar ropas de mujeres.
Los primeros inmigrantes coreanos ya incluyeron las fábricas de prendas. Su-san Kim, un empresario norcoreano quien inmigró a Brasil en 1964 sabiendo la demanda por la fábrica de ropas. Él trajo los equipos de Corea y diseñó un tipo de chaquetas de nilón, cual fue un gran éxito entre los brasileños. El comercio de Kim fue el comienzo de la industria manufactureras de prendas en Brasil.
Hacia principios de los años 70, la mayoría de los coreanos se había mudado a São Paulo, alrededor del Glicerio y Conde de Sarzedas. Aunque esta zona tenía alquileres baratos y transportaciones accesibles, con negocios de productos asiáticos, el barrio muy pronto se hizo un gueto. Para 1972, mejores condiciones económicas permitieron a los coreanos a reubicar sus residencias al Alclimação y establecer nuevos negocios en Mooca, Bras, y luego en Bom Retiro—el centro del distrito de prendas de Brasil que sigue siendo conocido como el barrio] coreano.
En el estudio de Kathryne Cho sobre los inmigrantes coreanos de Brasil, Wongyu Lee, el dueño de Nabirang (ahora Collins) Confecção recuerda, “mi esposa y yo trabajamos en casa…por cinco a seis meses; ni fuimos al mercado. Apenas comimos. La mayoría de los tiempos, trabajamos como un grupo con otras familias y ellos nos dieron de comer. Trabajamos por más de diecisiete horas al día… incluyendo los sábados” (The Korean Brazilians, 1999: 21). Lee fue de coser dos o tres ropas a la vez a producir 50 a 70 mil en un mes, a cerca de 2 mil ropas al día. Vendiendo hasta 150 ropas al día, por cinco a diez dólares por ropa, en 1999, él construyó una empresa exitosa que generaba 6 millones de dólares americanos al año, del cual a cerca de 10 a 15 por ciento fue la ganancia neta. A partir del 2012, sus hijos—uno un diseñador de moda y otro un abogado de comercio—se hicieron cargo de su comercio, abriendo su centésimo negocio minorista y su primer comercio mayorista.
A cerca de 2.000 establecimientos de comercios coreanos prosperan en los distritos del Bom Retiro y Bras en Brasil. Bom Retiro crea las tendencias de moda en el mercado de alta moda en América Latina. Bras es tres veces más grande que Bom Retiro pero se venden ropas de
bajo precio en alta cantidad. Según la periodista y escritora Yoo Na Kim, a quien conocí en la churrascaria (asado en Portugués) en Higienópolis, a partir del 2008, uno de cada siete negocios en Bom Retiro pertenece a los coreanos. Existen 1.200 negocios en este barrio: 1.000 son fabricantes y 840 son controlados por las familias coreanas quienes ofrecen servicios con más profesionalismo y alta calidad comparado a dos décadas anteriores. Los coreanos en el barrio residencial de Bom Retiro suministrando negocios por todo el Brasil son líderes en la industria de ropas mayoristas, produciendo a cerca de 30 mil trabajos directos y 20 mil indirectos. En general, cada marca crea seis estilos nuevos al día, cada fabricante produciendo 20 mil trozos de ropas al mes. Aparte de detectar las modas globales, los estilistas y diseñadores coreanos/brasileños tienen que “tropicalizar” para satisfacer las demandas brasileñas. A partir del 2008, una de cada tres prendas producidas en Brasil ha cruzado por las manos de los inmigrantes
coreanos.
Argentina
Tras sus llegadas a Argentina, los inmigrantes coreanos inicialmente se alojaron en los albergues de los refugiados de emergencia. Muchos coreanos también vivieron en un barrio llamado “Pequeño Seoul,” o “Villa No. 109” (paekkucho’n), un barrio en Flores que ofrecía viviendas de bajo costo y empleaba labores inmigrantes baratos. Allí ellos se especializaron en costura en escala pequeña, venta de ropas y otros comercios, muy parecido a los inmigrantes judíos que estuvieron allí antes de los coreanos.
Como en Brasil, los primeros inmigrantes incluyeron fabricantes de ropas. Hwa-sun Cho fue la primera en traer las máquinas de tejer y coser en 1965. Cho y su esposo comenzaron un negocio de tejido en 1967. Cho aprendió las técnicas básicas de tejer y luego enseñó la costura básica y las técnicas de hacer ropas más complejas.
En 1966, Jong-oh Lee, un industrialista textil adinerado de Corea del Sur quien volvió a inmigrar del Paraguay, trajo el Jacquard telar (un telar mecánico que simplificó el proceso de fabricar telas con estampados complejos como brocado, damasco, y matelassé), la máquina de coser yoko (“horizontalmente” en japonés), máquina overlock, y otros tipos de máquinas de coser, además de varios técnicos, operadores de la máquina yoko. Él primero comenzó a usar la máquina de coser yoko para acabar los trabajos (삯일) que recibía de una fábrica judía, y en 1968, comenzó el trabajo de costura (봉제).
En 1972, Sang-lok Chae con éxito produjo y vendió trajes de baño bajo su propia marca de fábrica. El próximo año, Duk-yu Hong, un gerente de ventas que anteriormente trabajaba en una fábrica de pulóver judía, produjo y vendió pulóveres bajo su propia marca de fábrica. Otros inmigrantes luego siguieron estos ejemplos. En 1976, algunos comerciantes coreanos comenzaron a aventurarse en la calle Once (la zona de comercio textil de la ciudad), comprando hilos de los judíos e italianos y vendiendo los trozos terminados a los negocios judíos. Desde 1978, varios inmigrantes coreanos fabricaron y vendieron ropas, inicialmente a los minoristas pequeños en el margen de Buenos Aires.
En 1982, cada vez más inmigrantes coreanos se aventuraron afuera de la capital para abrir negocios de ropas minoristas en las provincias cercanas. Ellos pudieron comprar las ropas de mujeres sobre todo, de sus compatriotas coreanas en Once; sin embargo, la calidad de esas ropas fueron un poco debajo del promedio y sólo vendieron por la mitad o por dos tercios del precio. Un creciente número de fabricantes coreanos también se trasladaron a Avellaneda, el centro de ropas de alta calidad—un barrio residencial de judíos anteriormente que se había convertido en un distrito mayorista de ropas. El número creció visiblemente desde 1986 a 1987, a medida que los fabricantes coreanos se transformaron de proveedores de marcas a creadores de marcas y dueños de sus propios negocios. Estos fabricantes se organizaron como la Asociación de Comerciantes Coreanos del Once en 1983 y como la Cámara de Comercio Coreano en 1985.
Hacia 2001, Argentina alojó 3 mil establecimientos de comercios coreanos. Solo en Buenos Aires, existen 600 mayoristas coreanas en Avellaneda; 380 negocios minoristas y mayoristas especializadas en ropas de mujeres, remeras de algodón, vaqueros, y pulóveres en Once; 600 negocios minoristas en Flores; y 800 negocios en otras provincias como Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Jujuy and Mendoza—cada ciudad tenía negocios minoristas coreanas, quienes compraban los artículos de Buenos Aires.
Hak-jae Lee, el presidente de la Asociación de los Fabricantes Coreanos de Ropas en Avellaneda, inmigró a Argentina en 1975. Me encontré con el señor Lee en una fiesta de asado organizada por su asociación. Lee indicó que, a partir de 2001, casi uno de cada diez coreanos gana más de 1 millón de dólares estadounidenses. Existen varias compañías de tintura y otras empresas con especialidades que participan en la producción de carteras, cierres, botones, y etiquetas; otros en la producción y venta de telas, hilos, bordados e impresiones, sin mencionar la fabricación de ropas. Según Lee, “los coreanos revolucionaron la industria de ropas a medida que los precios bajaban y las calidades mejoraban… los coreanos trajeron máquinas importantes y produjeron a bajo precio… Ahora, gracias a nosotros los coreanos, las cosas son baratas.”
El gobierno argentino comenzó a incentivar la inversión de capital y permitió a los coreanos a inmigrar con la condición de que cada persona deposite 30 mil dólares estadounidenses (luego creció a cien mil dólares) en el Banco de la Nación Argentina. Como Kyung soo Chun escribió, después del contrato oficial sobre la inmigración entre los gobiernos argentinos y coreanos, el Acto de Procedimiento 1985, los inmigrantes coreanos fluyeron, alcanzando aproximadamente 20 mil entre 1984 y 1986 (Discourse on Korean Culture V4, 1990).
Los inmigrantes coreanos se tropezaron en el trabajo de coser para adaptarse a sus nuevos ambientes en Sudamérica, y este trabajo les guio al comercio y trabajo en la industria textil—con muchos coreanos en toda Latinoamérica, ahora en ventas minoristas y mayoristas de ropas. A medida que ellos aseguraron sus lugares en la clase media en São Paulo y Buenos Aires, fueron cada vez más celebrados como los “nouveau riche” inmigrantes.
Aunque se dedicaron en el espectro entero de la industria textil—importación/exportación de comercio, ventas al por mayor y menor, diseños, marketing, y producción de ropas—los inmigrantes coreanos observan las tendencias de la moda global viajando extensamente a los países europeos y los Estados Unidos (y ahora a Corea del Sur y China) para las ferias de telas y comercios.
Los miembros de las familias coreanas son integrados en los negocios de sus familias. Muchos trabajan en la industria de moda o en los comercios relacionados al diseño de moda y marketing, mientras que otros atienden en una de las mejores escuelas de diseño de moda en París, Londres, Milán, Los Ángeles y Nueva York. Christina Moon, una profesora en la Parsons New School for Design en Nueva York, observó que, en 2000, 40 por ciento de su escuela fueron estudiantes de Asia, la gran mayoría fueron de Corea del Sur, incluyendo algunos que vinieron de los países sudamericanos (Critical Sociology, 2014). Claudia, una licenciada del Fashion Institute of Design and Mechandising (FIDM), a quien entrevisté en Los Ángeles, tiene 25 años,
casada, y su marido dirige un estudio de Taekwondo en Encino. Ella salió de Corea y fue a Brasil a los 3 años de edad y ahora maneja uno de los negocios al por mayor de sus padres que emplea 25 a 30 personas, ambos latinos y coreanos, en posiciones directivas y de diseñadores, dividido igualmente entre hombres y mujeres. Su lengua preferida es el portugués, pero ella habla ambos inglés y coreano en su hogar: con su marido habla inglés, con su padres, coreano, con sus hermanos, portugués, y la combinación de los tres con sus amigos. Como la familia de Claudia, han habido varios fabricantes de ropas coreanos quienes volvieron a migrar de Sudamérica desde los años 90, por los graves problemas económicos y políticos que prevalecieron en los países sudamericanos. En términos de la diáspora global de los coreanos, gracias a la industria de fabricación de prendas, las comunidades de los inmigrantes coreanos se desarrollaron a través de las Américas.
Fall 2018, Volume XVIII, Number 1
Kyeyoung Park is associate professor of Anthropology and Asian American Studies at the University of California, Los Angeles. She is the author of the award-winning book The Korean American Dream: Immigrants and Small Business in New York City (Cornell University Press, 1997).
Kyeyoung Park es una profesora asociada de antropología y los estudios asiático-americanos en la Universidad de California, Los Ángeles. Ella es la autora del libro galardonado The Korean American Dream: Immigrants and Small Business in New York City [El sueño coreano-americano: inmigrantes y comercios pequeños en la ciudad de Nueva York] (Cornell University Press, 1997).
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